Culture outdoor

Les graines

La première chose à faire, c'est de vous procurer vos graines. Si vous habitez en Suisse, vous pouvez les commander sur internet ou les acheter dans des magasins spécialisé, autrement récupérez simplement celles que vous trouvez dans votre beuh. Leur apparence déjà est un bon indice de leur état de santé. Une graine viable sera bien charnue (et non fripée). Elle sera d'un gris vif, gris-vert ou gris-brun et brillera si vous la frottez entre les paumes de vos mains. Une graine qui a déjà pourri éclatera facilement si vous la pressez avec les doigts. Un autre test consiste à balancer quelques unes de vos graines sur un fer chauffé au rouge. Si elles éclatent avec un bruit craquant... c'est qu'elles étaient bonnes.

Les boutures

La structure génétique de ces descendantes, la vitesse à laquelle elles pousseront seront en tous points semblables à celles de la plante-mère. Ce qui vous fera gagner des mois si vous avez l'intention de produire une variété supérieure de cannabis.

La façon de procéder est simple et les résultats en valent largement la peine.

Le bouturage consiste à couper une branche d'une plante, à la planter en terre de façon à ce qu'elle y prenne racine et forme un nouvel individu.

Pour faire démarrer de nouvelles plantes, faites chauffer une lame de rasoir (à 25° Celsius environ) et découpez une branche à un angle de 45°. Coupez la tige de façon à ce que la partie découpée ait à peu près trois ensembles de feuilles.

Plantez cette bouture dans un pot contenant de la terre stérilisée.

L'idéal serait que ces boutures soient dans une atmosphère humide. Une tente en plastique autour des boutures leur crée un environnement impeccable.

Un aquarium marche également à merveille (bouchez sa partie supérieure à l'aide d'une plaque de verre ou d'un film en plastique transparent afin de retenir l'humidité).

Les racines mettront à peu près 3 semaines à pousser. Ce moment venu, plantez votre bouture en extérieur.

Le sol

Le sol n'a pas vraiment d'importance, n'importe quelle terre qui à l'air plutôt fertile fera l'affaire, vous pouvez aussi ajouter de l'engrais comme du fumier de poule pour l'enrichir avant de planter. Evitez simplement les marécages et les sols sablonneux.

Le terrain sera d'autant plus valable que la terre sera riche, neutre, comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont leur origine dans les roches sédimentaires sont généralement considérés comme étant les meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.

Avec un peu de préparation, la plupart des sols conviennent à la marijuana. Une trop grande compacité du sol (dût à une forte quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur véritablement rédhibitoire : un tel sol empêchera le développement des fines racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs (ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).

Un test très simple vous donnera une idée de la quantité d'argile qu'il y a dans votre terre : celle-ci doit être riche et pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre champ devraient vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci doit pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais s'effriter facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop facilement et qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule de terre agglomérée) est trop humide ou trop argileuse - ou de toute façon a un problème qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.

Une bonne couche d'humus est un atout très appréciable puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs, mais qu'il aide également à retenir et à étaler l'humidité du sol.

Si vous plantez vos graines dans un sol pauvre, fertilisez-le auparavant à l'aide d'un engrais azoté. Veillez à ce que votre terre soit neutre : chaulez s'il le faut.

Période de plantation

Le chanvre, en Suisse, se plante généralement en début mai; fin juillet et début août étant d'ordinaire les moments les plus secs de l'année (il est de loin préférable qu'il ne pleuve pas lors de la floraison des plantes : plus l'air est sec et plus la production de résine sera importante). 

Mais cette règle n'a rien d'absolu, vous pouvez aussi les planter plus tard ou plus tôt

Stades de développement

Après avoir laissé tremper vos graines 24 heures environ dans de l'eau et les avoir ensuite enfouies sons un ou deux cm de terre, de préférence la pointe en l'air, celles-ci se développeront de la façon suivante :

1er stade. La graine germe et la racine émerge (en direction de la surface du sol, et non vers le bas).

2ème stade. Après environ 48 heures après la germination, la racine devrait mesurer environ 3 cm de long. La croissance de la racine ralentit alors quelque peu.

3ème stade. Après 72 à 96 heures, un système de fines racines latérales devrait commencer à se développer. La jeune pousse devrait alors déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de la coque de la graine.

4ème stade. La tige de la jeune pousse commence à se tenir droite le 5ème jour et la coque de la graine est rejetée. Les feuilles embryonnaires sont de forme ovale et non dentelées.

5ème stade. La tige de la pousse sous les feuilles embryonnaires croît régulièrement du 5ème au 10ème jour environ. La première paire de feuilles classiques devrait apparaître à cette époque.

6ème stade. Les feuilles embryonnaires devraient jaunir puis tomber dans le courant de la 3ème semaine.

Ce schéma de développement n'est pas absolu mais donne tout de même des indications très importantes sur la qualité de vos plantes. Ainsi, une graine qui mettrait une semaine à germer par exemple (ce qui arrive très souvent) ne pourra pas produire une plante de très bonne qualité. Si vous disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur celles qui germent le plus rapidement.

L'arrosage

En règle générale, plus votre chanvre pousse rapidement plus grande sera la quantité d'eau dont il aura besoin.

Lorsque les plantes sont petites, elles ne possèdent qu'un système radiculaire faiblement développé. De ce fait, elles n'ont pas une grande capacité à collecter l'humidité disponible dans le sol. Vous devrez probablement arroser vos pousses chaque jour. Quand les plantes se développent, les racines n'auront pas à être arrosées tous les jours. Par ailleurs ces racines, plus longues, peuvent descendre en profondeur où la terre est généralement humide.

Il est important que la terre, à une profondeur de plusieurs centimètres, ne soit pas détrempée. Bien souvent vous vous apercevrez que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être détrempée en profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler mortel pour la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.

Si vous n'arrivez pas à deviner quand la plante a besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier l'humidité.

Si l'extrémité des plantes virent au brun, c'est que vous les arrosez trop fréquemment ou que l'excédent d'eau ne s'écoule pas correctement.

L'idéal est que vous arrosiez les plantes tous les 3 ou 4 jours selon que la terre se dessèche plus ou moins vite; plutôt que d'arroser un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre les parties basses du sol).

En donnant à vos plantes d'un demi-litre à un litre d'eau par plante à la fois, l'humidité se répartira de façon égale à travers tout le sol.

L'engrais

Vous pouvez donner régulièrement de l'engrais à votre herbe, même si celle-ci pousse sur une terre de très bonne qualité, votre récolte n'en sera que meilleure. Un engrais liquide classique à 3 éléments (potasse-azote-phosphore) dans lequel la proportion d'azote serait la plus forte conviendra parfaitement.

Exemple : 23% d'azote/20% de phosphore/17% de potasse/plus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molybdène, zinc, cuivre, sodium etc...), plus des hormones pour plantes, forment un engrais excellent avec lequel vous pourrez arroser vos plantes tous les 10 jours environ (dans le cas où cet engrais s'administre par les feuilles). L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide simple du fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).

Vaporisez le mélange soigneusement sur toute la surface des feuilles. Veillez à ne pas saturer les feuilles des plantes dont la taille est inférieure à une trentaine de cm : elles ne peuvent encaisser l'engrais quand elles sont jeunes. Le poids de la solution peut d'ailleurs les mettre à bas si celle-ci est vaporisée en trop grande quantité.

N'engraissez pas vos plantes trop tôt : elles risqueraient d'être "brûlées" par l'engrais; attendez 3 semaines avant de commencer. Arrêtez le "traitement" au moins deux semaines avant la moisson; ceci aura pour effet de stimuler la production de résine.

Quand les plantes auront environ 3 mois et demi, et si vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais pauvre en azote et riche en phosphore et potasse (par exemple : 4% de nitrogène (d'azote), 10% de phosphore et 10% de potasse). Cet engrais stimulera la floraison de vos plantes avec un faible développement de la tige et du feuillage.

L'engraissage par les feuilles doit être effectué dans la soirée de façon à ce que l'absorption de l'engrais se fasse à son efficacité maximale.

Pour ceux qui voudraient ne faire pousser que des femelles (quasiment), il existe une formule d'engrais très fortement azoté mise au point en 1933 par une... religieuse : soeur Mary Etienne Thibeau (Dieu ait son âme) et dont le seul défaut réside dans le fait que les graines produites de cette façon ne s'avèrent pas excellentes.

La formule est la suivante (7 litres de solution) : KNO3 1 gramme / NH4NO3 17g / Ca(NO3)2 4g / KH2PO4 1g / MgSO4 2g.

Cette solution de 7 litres vous durera 7 semaines si vous vous servez d'un litre par semaine pour arroser vos plantes (l'arrosage se fait au pied de la plante, une fois par semaine, donc).

Cette solution hautement azotée donnera une récolte dans laquelle la proportion des femelles sera de 9 femelles pour un mâle. Le feuillage sera très abondant, d'un vert foncé et les feuilles très épaisses.

La taille

Le fait de tailler vos plantes encourage les croissances secondaires et permet à la lumière d'atteindre les feuilles les plus jeunes.

La première taille de votre plante se fait quand elle a atteint 3 semaines environ. Coupez le sommet de votre plante en veillant à ce que la tige soit coupée juste au-dessus d'un endroit où deux grappes de feuilles se rencontrent.

Quand vous taillez les sommets de vos plantes, l'excroissance secondaire au-dessus de chaque feuille est stimulée et se développe bientôt en forme de branche identique aux autres branches. De nombreuses grappes de feuilles sortiront de ces branches et d'autres branches encore peuvent se développer au-dessus de chaque feuille.

Le fait de tailler vos plantes donne à celles-ci une forme touffue et basse. Lorsque les branches secondaires acquièrent au moins 4 groupes de feuilles, il est temps de les tailler en procédant de la même manière qu'avec la tige principale lors de la première taille. Quatre nouvelles branches secondaires se mettront à pousser à partir de chacune des 4 feuilles que vous aurez laissées sur votre branche secondaire et ainsi de suite.

Coupez les nouvelles branches secondaires tous les dix jours environ.

Vous pouvez également tailler des groupements de feuilles trop importants. Le fait de retirer certaines des grandes feuilles permettra à plus de lumière de pénétrer jusqu'aux branches situées dans les parties inférieures de la plante.

Les mâles

Quand les plantes commence à fleurir, vous devrez repérer les mâles et les arracher.  Si les mâles parvenaient à maturité et larguaient leur pollen sur les femelles, ces dernières produiraient moins de THC, une bonne part de leur énergie se trouvant en effet mobilisée pour nourrir les graines fertilisées (au lieu de bosser à produire de la résine).
Les mâles sont en général moins feuillus. Les fleurs mâles, vert-jaune, se développent sous forme de petites bourses tombantes attachées près des fourches des branches et, plus bas, près de la tige.
Après que la fleur se soit ouverte, cinq petites étamines s'ouvrent et laissent pendre, au bout de ce qu'on appelle des fils de la Vierge, les anthères. Ce sont les anthères qui dispensent le pollen quand vient le moment de la fertilisation, aussi est-il assez facile de deviner l'approche de ce divin moment en observant si oui ou non les anthères sont gonflées à craquer. Vous serez capables de savoir quand les anthères seront tout à fait déployées : leurs surfaces commenceront à montrer de petits grains de pollen blanc environ 12 heures avant le largage du pollen. Un autre indice réside dans les petits poils situés sous le revers des feuilles et qui deviendront gonflés près de leur base.
Les plantes mâles suivent un processus de floraison uniforme. La première fleur s'ouvre avant le lever du soleil (celle-ci se trouve au 2ème tiers supérieur de la plante, nichée contre la tige). La floraison se propagera alors de cette première fleur vers la périphérie, progressant à vitesse constante dans toutes les directions jusqu'à ce que les fleurs les plus proches de la périphérie et du sommet de la plante soient atteintes. Entre la 7ème et la 12ème heure, les dernières fleurs se seront ouvertes, et le processus aura atteint son terme. A la première brise, un nuage de pollen est largué et flotte, poussé par le vent, à travers champs où les femelles "attendent", leurs pistils pointant hors de leur cosse pour recueillir la poussière vitale. L'acte de fertilisation se situe à l'apogée de la vie du mâle : celui-ci ira dorénavant en déclinant. Peu après le largage du pollen, la plante mâle commence à perdre sa couleur verte et sa texture lisse et brillante. Le cycle de la vie du mâle sera achevé au terme de la 12ème semaine de son existence

Vous risquez aussi d'avoir des hermaphrodites, c'est à dire les deux sexes à la fois...

Les femelles

Les femelles survivent aux mâles de 3 à 5 semaines, fait qui reflète en partie la plus grande complexité de leur cycle de vie.

Les fleurs femelles ressemblent encore moins à des fleurs conventionnelles que les fleurs mâles. Cette fleur est structurellement très simple et consiste en un pistil duveteux entouré de feuilles spécialisées formant comme une petite coupe (ouverte et pointée vers le haut) d'où l'extrémité du pistil, et ses deux styles, émergent pour recueillir le pollen. Ce pistil constitue l'ovaire de la femelle cannabis, il ressemble à un oeuf de termite légèrement aplati (une fois épluchées quelques unes de ses feuilles de protection).

Bien que les fleurs femelles poussent à l'origine par couple, une fleur de chaque couple meurt au moment de la fertilisation.

Les fleurs femelles sont groupées plus ou moins étroitement ensemble, ces grappes de fleurs (et de feuilles) atteignant souvent des dimensions impressionnantes - en particulier au sommet de la plante.

Une plante femelle, à maturité, pèse environ deux fois plus qu'un plante mâle. Elle a plus de feuilles par grappe (de feuilles) et plus de grappes de feuilles qu'un mâle.

Pendant que les mâles mûrissent et se préparent à larguer leur pollen, les femelles approchent de leur période fertile : leurs fleurs subissent des modifications qui les préparent à l'acte reproductif. Les cosses s'ouvrent légèrement de façon à ce que le pistil et les styles puissent émerger. Les variations de température peuvent avoir des effets négatifs sur les organes sexuels. Après la pollinisation, comme nous l'avions déjà fait remarquer, une des deux fleurs de chaque couple de fleurs avorte. La survivante peut alors tirer sur l'énergie de la plante et les graines se développer.

Créer des graines femelles

Il est possible de croiser vos deux plans femelles favoris pour créer une nouvelle souche de graines qui produira que des plants femelles. Ces deux plants seront de plantes différentes, pas des mêmes graines. Cela créera la meilleure descendance, et ne fera pas de rejets. Il est plus facile de mesurer la qualité des femelles que celle des mâles, la fumée est meilleur et plus facile à juger. Les plants créés de cette manière à partir de graines seront tous femelle il n'y aura aucune chance d'avoir un chromosome mâle à partir de parents femelles.

Utilisez de l'acide Gibbérellique sur une branche d'une plante femelle pour induire des fleurs mâles. L'acide Gibbérellique est vendu en jardineries pour croiser les plantes et faire des hybrides. Pulvérisez les plantes une fois par jour pendant 10 jours avec 100 ppm d'acide gibbérellique. Quand la fleur mâle se forme, pollenisez les fleurs de l'autre plante que vous avez sélectionnée. Pollenisez seulement une branche, a moins que vous vouliez beaucoup de graines!

Quand la branche a des fleurs mâles, coupez la branches et enracinez-la dans l'eau, avec une glace en dessous pour récupérer le pollen quand il tombe. Utilisez une solution d'enracinement similaire à la solution de bouture précédemment cité. Collectez le pollen en recouvrant la branche avec un sac plastique et agitez le. Utilisez une lame de rasoir pour racler le pollen qui est tombé et l'ajouter au sac.

Il est aussi possible de polleniser les fleurs de la plante ou vous avez créé les fleurs mâles, la croiser avec elle même. On l'utilise pour préserver les caractéristiques d'une plante spéciale. Les boutures préserveront aussi les caractéristiques de la plante, mais ne permettra pas de stocker les graines pour un usage futur. Croiser une plante avec elle même, peut amener a des problèmes de croisement, dans la plupart des cas ce n'est pas la solution optimale. Une fois j'ai essayé d'utiliser l'acide Gibbérellique, pulvérisé sur une plante en bonne santé, tous les jours pendant une semaine. Aucune fleur male n'est apparue sur la plante. Le résultat peut varier.

La récolte

Si vous ne vous préoccupez que de la puissance de votre résine, le moment idéal pour moissonner votre herbe se situera lors de la floraison des femelles (ou juste après); aussi la plupart des graines provenant d'une telle récolte seront-elles immatures.

A l'inverse, si toutes les graines d'un lot de marijuana donné semblent être mûres (d'un gris brillant), il y a de fortes chances que les plantes étaient un peu vieilles lors de la moisson (ou plutôt, que la moisson fut un peu tardive) et qu'elles ont de plus, probablement, été pollinisées (ce qui diminue la qualité de la résine).

Le séchage

Il existe différents moyens de sécher votre herbe après la moisson. Vous pouvez vous servir de la méthode dite "du bocal" qui donne des résultats satisfaisants et ne pose pas trop de problèmes.

Commencez par arracher toutes les feuilles de vos plantes. Placez-les ensuite dans un gros sac en papier, en ayant soin de laisser le sac ouvert. Laissez l'herbe reposer dans le sac pendant 3 ou 4 jours, selon la quantité de feuilles que vous avez mises dans le sac. Quelques jours plus tard, quand les feuilles sont sèches au toucher, mais encore pliables, transférez-les dans une jarre ou un bocal au couvercle hermétique.

A ce stade de l'opération, il est capital que vous surveilliez votre herbe de très près : si elle n'est pas suffisamment sèche, elle moisira dans votre jarre.

Ouvrez celle-ci tous les jours pour faire partir l'humidité, et reniflez l'herbe pour vous assurer qu'elle n'a pas commencé à moisir. Le moisi pue suffisamment pour que vous le détectiez aussitôt. Dans le cas où votre herbe serait en train de moisir, sortez-la de son bocal et étalez-la sur la table pour qu'elle puisse sécher rapidement.

L'herbe sèche bien plus lentement dans un récipient hermétique, mais elle acquiert la consistance du tabac. Elle sera sèche tout en ayant le moelleux du tabac.